笔记-单反入门使用经验（图文） - 好知网-重拾学习乐趣-Powered By Howzhi

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对焦经验的笔记

上边这种方法如果能灵活运用，可以解决很多对焦问题！下边再举个例子：比如我要拍地上一滩水里倒映出来的建筑（比如塔啊什么的），但是直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败（焦点对到水面上去了），这时候我们完全可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。这是因为，一般建筑比较高大（至少十几米什么的），离你也远（至少要几十米），那么真实建筑和你的距离，还有水中建筑虚像和你的距离，两者是差不多的，故可以用这种偷换对焦物体的方法来避开对焦困难的情况。

by weeshall 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。什么是“白加黑减”，“白加黑减”意思是拍摄整体偏亮（白）的场景时要增加曝光，拍摄整体偏暗（黑）的场景时要减曝光。（通常只有在点测光的时候才应用这个原理。中央重点测光和区域测光都不需要这样做，因为这两种测光模式首先已经考虑进去了全部场景的光强情况。）相机的自动曝光，是根据相机测光的结果来计算的。而相机的测光系统，是有一定原则的。这个原则的理论是18%反射率，只要记住一个结论：相机会把所有东西拍摄成灰色。这个结论虽然不够严谨，但足够实用。因为相机会把所有东西拍成灰色，所以如果你拍白雪，自动曝光的结果一定是“灰雪”（欠曝），所以要加曝光；如果你拍黑板，结果一定是“灰板”（过曝），所以要减曝光。这就是“白加黑减”的道理。

by weeshall 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

by 驾驶员舒克 0 0
人像拍摄经验的笔记

对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色而对于饱和度，拍摄人物就不要调的过高了，倒是调低点很适合拍清新风格和森女风格的片子；若是拍夏天阳光下的小景，提高饱和度会有很棒的效果哦！而且你也可以尝试在提高饱和度的同时降低锐度和反差，效果也很独特！

by 驾驶员舒克 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了

by 洛阳论坛 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门速度数值小，快门打开着的时间少，那么进来的光的量自然就少，被感光元件读取的光量也自然很少；相反，快门速度数值大，则被感光元件读取的光量也多。

by AnnaWan 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

1.曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度2. 控制光量的三个最基本的参数--快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）1）快门速度——快门速度数值小，快门打开着的时间少，那么进来的光的量自然就少，被感光元件读取的光量也自然很少；相反，快门速度数值大，则被感光元件读取的光量也多。快门速度一般的表示方法是1/100s、1/30s、2s。（调整快门可定格运动中的物体）2）光圈（值）——光圈数值用F表示。光圈数值和光圈大小是刚好相反的，也就是说：小的“光圈数值”代表了大光圈（进光量多，背景虚化能力强）；而大的“光圈数值”代表了小光圈（进光量少，背景虚化能力小）。3）感光度--也称ISO。ISO高则控制得到的光量多，ISO低则控制的光量少。（ISO小画质细腻噪点少；ISO大的画质差，噪点很多.正常光线下保持ISO在800以下)3.三种曝光模式--快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）

by 懒猫庄 0 0
对焦经验的笔记

拍逆光的时候很容易跑焦，再或者，光线太弱的时候也容易跑焦。

by 小河子Yellow 0 0
人像拍摄经验的笔记

对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色

by 小河子Yellow 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说！曝光补偿是和TV、AV两种曝光模式紧密相关的。顾名思义，就是“测量光线的强度”。

by 走四方 0 0
人像拍摄经验的笔记

1、18-55和18-135 这两个头是变焦旅游头2、逆光照的要点自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去3、 M模式的最大优点便是可以在拍逆光组照的时候照片明暗程度都差不多你只要调好三个参数照片基本都是一个亮度4、对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色

by 小o糊涂仙oo 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

AV模式是光圈优先模式控制光圈你也就能控制景深，控制画质基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说！所谓测光，顾名思义，就是“测量光线的强度”

by 小o糊涂仙oo 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。

by 小o糊涂仙oo 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

光圈大小另一个影响不太直观，但是大家也要注意下，那就是光圈大小对画质的影响。记住：最大光圈和最小光圈时的画质是最差的你可以设置M模式试试，会发现测光器（姑且这么叫它把0.0）下边的那个点左右跳动，它是指示你调整参数的，

by 牛奶武士 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

快门优先模式,1/125s（使得画面不会模糊）

by adagio_v 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

第一张很温暖（泛黄），而第二张很清新（偏蓝） eg。像蓝色移动2个格子，会偏蓝。4格会严重。偏黄右上，偏蓝左上。

by adagio_v 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门：安全快门速度 1/80s高速移动 1/1000s轨迹速度 1/250s 光圈：F8左右画质最佳，F16背景清晰，F2.8背景模糊。 ISO：下午室外 ISO100，光线好，无三脚架，快门1/100以内。

by adagio_v 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）我们就要了解手持一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。感光度感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。三种曝光模式，他们分别是快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）光圈优先（AV）我们来规定ISO和光圈大小，然后相机（它也会根据现场光线情况）帮我们设置个快门速度。AV,将光圈开到最大，然后自己控制快门速度。

by ice_is_h2o 1 1
对焦经验的笔记

比如我要拍地上一滩水里倒映出来的建筑（比如塔啊什么的），但是直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败（焦点对到水面上去了），这时候我们完全可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。这是因为，一般建筑比较高大（至少十几米什么的），离你也远（至少要几十米），那么真实建筑和你的距离，还有水中建筑虚像和你的距离，两者是差不多的，故可以用这种偷换对焦物体的方法来避开对焦困难的情况。

by 天簌之音 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

by 天簌之音 0 0

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长曝光需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许要用B门来曝，多尝试几次。拍星空的话（不是星轨）我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记
曝光核心1）快门速度 - 速度数值越小，光越少，越大光越多 - 快门速度一般表示方法：1/100s, 1/30s, 2s2）光圈值 - 光圈叶片按数值开合 - 光圈数值和光圈大小相反 - F/1.2 光圈最大，F/32最小 - 光圈直径=焦距f除以2.83）感光度（ISO） - ISO100算是低感光度，ISO6400算高感光度 - 感光度小的，画质细腻早点少分别特性1）快门速度 - 快门值大，拍到的物体是它和它在这段时间内的运动轨迹 - 快门值小，他的运动轨迹很小基本看不出来 - 例：快门速度（1/250s）即使被风吹也能定格，快门速度（1/20s）把被风吹起来的轨迹都拍下来了2）光圈值 - 光圈大小最直观的影响是景深，也就是背景虚化程度 - 光圈大（光圈值小），背景虚化能力强，光圈小（数值大），背景虚化能力小 - 光圈对画质的影响： - 最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于哪个值最好，每个镜头不一样，通常认为f8左右 - 小痰盂最大光圈值为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好，收小一些，比如f2.8，甚至f4则画质更好，但如果用到f22又会低很多3）感光度 - 感光度小的（比如ISO100）画质细腻早点少，感光度越大（ISO6400，ISO12800）画质非常差，噪点很多 - 正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差，又想拍东西，那没办法ISO必须开的很高例：在花园里拍花，如果是下午，光线充足，就先把ISO给调到100，然后没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而上下的光圈大小就需要靠相机测光来决定
对焦经验的笔记
跑焦：低端相机和镜头容易跑焦；太暗容易跑，逆光直射进镜头容易跑。大光圈比小光圈容易跑。解决办法：中间对焦，遮挡强光，在弱光环境下补光来辅助对焦；对焦到相同距离上的别的东西上；
人像拍摄经验的笔记
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，

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